Газобетон часто выбирают для капитального гаража: блоки крупные, кладка идёт быстро, стены получаются ровными и тёплыми. Материал легко пилить и штробить, поэтому уже по готовой коробке несложно провести электрику, вентиляцию или подготовить места под крепёж.
Но начинать лучше не с покупки блоков, а с проекта. Для гаража критичны размеры ворот, ширина проезда, высота потолка и конструкция крыши. Если эти параметры определены заранее, проще рассчитать фундамент, перемычки и и количество газобетонных блоков на стены.
С чего начинается проект гаража
Размер здания зависит не только от габаритов автомобиля. Нужен запас для открывания дверей, прохода вдоль машины и хранения инструмента. Если планируется верстак, стеллажи или второй комплект колёс, их лучше сразу нанести на план.
До строительства определяют:
- размеры гаража и ворот;
- расположение окон и двери;
- место для верстака, стеллажей и оборудования;
- схему электрики и вентиляции;
- тип крыши и направление стока воды;
- конструкцию фундамента.
Фундамент под гараж
Газобетон заметно легче других стеновых материалов, поэтому нагрузка на фундамент от стен из газобетона относительно небольшая, что является плюсом.
Типовые решения фундамента для гаража:
-
Монолитная плита (толщина 120–180 мм на утеплителе) — «всё в одном»: фундамент и пол. Отличный выбор для плохих грунтов и высокого УГВ. Проще получить ровное основание под напольные покрытия и подъемник.
-
Мелкозаглубленная лента с жёсткими ростверками и бетонным полом по грунту — для более «спокойных» грунтов. Обязательно раскрепляйте углы и делайте щебёночную подушку с геотекстилем.
Между бетонной поверхностью фундамента и кладкой из газоблоков первого ряда необходимо выполнить гидроизоляцию по верхней отметке фундамента. Первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора — именно он задаёт геометрию всей коробки. Сначала выставляют угловые блоки, затем проверяют уровень и диагонали.
Дальше кладка идёт быстрее. Благодаря точной геометрии автоклавных блоков швы получаются тонкими, а стены — достаточно ровными для дальнейшей отделки без толстого выравнивающего слоя.
Стены, армирование, перемычки и армопояс
Толщина стен
Для неотапливаемого или эпизодически отапливаемого гаража часто выбирают блок толщиной 300 мм. Для постоянного отопления и гаража, который используется как мастерская, применяют блоки 300–400 мм, а необходимость дополнительного утепления определяют теплотехническим расчётом. Газобетон плотностью D500–D600 часто используют для таких построек как компромисс между теплоизоляционными характеристиками и несущей способностью.
Первый ряд и армирование кладки
Первый ряд укладывают на цементно-песчаный раствор, который позволяет компенсировать небольшие неровности основания. Последующие ряды монтируют на тонкослойный клей со швом около 2–3 мм. Геометрию кладки регулярно проверяют уровнем или лазером.
Через каждые 2–3 ряда кладку армируют, особенно в зонах повышенной нагрузки: возле проёмов, в длинных стенах и местах примыкания конструкций. Для соединения перегородок с наружными стенами используют закладные анкеры или оцинкованные перфорированные связи.
Перемычки над проёмами
Для оконных и дверных проёмов можно использовать U-образные блоки с монолитной железобетонной вставкой. Внутри формируют арматурный каркас, предусматривают защитный слой бетона и достаточную глубину опирания перемычки на кладку.
Для ворот шириной около 2,5–3 м нагрузка значительно выше, поэтому конструкцию перемычки подбирают с учётом ширины проёма, высоты стены и нагрузки от кровли. Здесь применяют монолитные или сборные железобетонные перемычки. Возможен и металлический вариант — например, балки из двутавра или швеллера, но для них необходимо предусмотреть защиту металла и исключить образование выраженных мостиков холода.
Места крепления направляющих ворот тоже лучше определить ещё до отделки. Для тяжёлых конструкций нельзя использовать обычные универсальные дюбели: крепёж подбирают специально для газобетона и с учётом расчётной нагрузки. То же относится к подвесным шкафам, бойлеру, стеллажам и другому оборудованию.
Армопояс под мауэрлат и стропильную систему
По верхнему периметру стен устраивают непрерывный железобетонный армопояс. Он связывает отдельные стены в единую конструкцию, распределяет нагрузку от кровли и создаёт прочное основание для крепления мауэрлата.
Армопояс особенно нужен в зоне опирания стропильной системы, поскольку газобетон плохо переносит сосредоточенные нагрузки. Анкеры или шпильки для мауэрлата закладывают непосредственно в железобетонный пояс, а не закрепляют только в газобетонных блоках.
При устройстве армопояса нужно учитывать и теплотехнику стены. Сплошной железобетон имеет более высокую теплопроводность, чем газобетон, поэтому с наружной стороны предусматривают утепление либо используют решение с U-образными блоками и теплоизоляционной вставкой. Конкретное сечение армопояса и армирование выбирают исходя из размеров гаража, конструкции крыши и действующих нагрузок.
Какая крыша подходит для гаража
Для небольшого отдельно стоящего гаража часто делают односкатную крышу. Она проще по конструкции и требует меньше элементов стропильной системы. Двускатная крыша уместна, если нужен чердак или гараж должен визуально сочетаться с домом.
При устройстве скатной кровли над гаражом, стропильная система должна передавать нагрузку на стены правильно. Газобетон не должен получать распорные и точечные нагрузки без распределения. Поэтому под мауэрлатом делают монолитный железобетонный армированный пояс.
Армированный пояс связывает верх стен, распределяет нагрузки и помогает безопасно закрепить мауэрлат. Особенно он важен, если гараж имеет большую ширину, тяжёлую кровлю, сложную стропильную систему или примыкает к дому.
При выборе кровли учитывают не только её форму. Нужно заранее определить:
- длину пролётов;
- шаг стропил;
- снеговую нагрузку для региона;
- место водостока;
- утепление, если гараж будет отапливаться.
Если помещение используется круглый год, крышу включают в общий тепловой контур. Иначе тёплые стены не дадут нужного эффекта — основная часть тепла будет уходить вверх.
Отделка и эксплуатация
Отделка внутри гаража
- Штукатурка. Можно использовать гипсовую или цементную штукатурку. Для неотапливаемого гаража подойдёт обычная штукатурка, для отапливаемого — паропроницаемая (минеральная), чтобы не создавать «парниковый эффект» внутри стен.
- Обшивка листовыми материалами. Подойдут OSB-плиты, фанера или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Они практичны в условиях гаража: выдерживают влажность и механические нагрузки.
- Покраска. Используйте паропроницаемые краски (акриловые, полимерные). Избегайте паронепроницаемых материалов (пенопласт, сплошные ПВХ-панели без вентзазора), так как они будут накапливать влагу внутри газобетона и провоцировать разрушение стен.
Отделка снаружи гаража
- Штукатурка («мокрый фасад»). Наносится в два слоя: черновой выравнивающий и финишный декоративный. Сверху можно покрыть фасадной краской для защиты от влаги. Требует тщательной подготовки основания (грунтовка, армирование сеткой).
- Сайдинг (виниловый, металлический). Монтируется на обрешётку с вентиляционным зазором — это защищает стену от конденсата. Виниловый сайдинг на сильном морозе может стать хрупким.
- Профнастил. Бюджетный и антивандальный вариант, крепится на обрешётку. Внешний вид промышленный.
- Облицовка кирпичом. Требует усиленного фундамента и вентзазора. Более дорогой вариант, но выглядит солидно.
- Фасадные панели (например, под кирпич). Лёгкие, монтируются на клей по подготовленному основанию. Дают готовый декоративный слой.
Вентиляция
Минимум приток у ворот/внизу и вытяжка вверху/у противоположной стены.
Вывод
Для неотапливаемого гаража часто достаточно качественной штукатурки снаружи и паропроницаемой внутренней отделки. Если гараж отапливаемый, приоритет — наружное утепление с вентилируемым фасадом и продуманная внутренняя пароизоляция. Главное — не экономить на защите от влаги и обеспечить хорошую вентиляцию.